Выбирая аквариум, обычно, огромное внимание уделяют его форме и размерам. О этом тщательно поведано в главе XII. Принципиальное значение имеет и материал, из которого сделан аквариум, также разработка его производства. В данной главе кратко излагается данный вопросец, а не считая того рассказывается о техническом оснащении аквариума.
Начнем с того, что аквариумы изготовляются из разных материалов и, естественно, различаются по своим эксплуатационным чертам. Потому и обращаться с ними нужно по-разному.
Самыми всераспространенными являются каркасные аквариумы. Их основой является основа, сделанный из железного уголка, в который вставлены витринные стекла. Для каркаса употребляют обыденный металлический уголок либо уголок из нержавеющей стали. Существенно реже для этих целей употребляется уголок из дюраля.
Самыми крепкими являются аквариумы с каркасом из нержавеющей стали. Они фактически не подвергаются коррозии и при правильной эксплуатации служат почти все годы.
Наименее долговечны и надежны аквариумы из стального уголка. Вода аквариума – среда довольно брутальная. При мельчайшем нарушении антикоррозийного покрытия уголка он начинает заржавевать, а это влечет за собой не только лишь разрушение каркаса, да и попадание окислов железа в воду, что тормозит рост неких растений.
Алюминиевый основа легок, довольно прочен, не выделяет в воду небезопасных окислов. Но ежели этот материал не имеет доп антикоррозийного покрытия, то под действием воды аквариума он достаточно быстро начинает разрушаться.
Техника производства каркасного аквариума описана фактически во всех руководствах по акваристике, и касаться этого вопросца тут мы не будем, тем паче что таковой аквариум можно приобрести в магазине либо заказать в мастерской.
В каркасных аквариумах употребляется витринное силикатное стекло. Это стекло владеет высочайшей твердостью, но чрезвычайно опасается ударов. Уход за таковым аквариумом сравнимо прост, потому что при очистке стекол железным скребком – самым комфортным для этого приспособлением – можно не бояться разрушить их.
В крайние годы стали обширно применяться аквариумы из органического стекла, владеющие рядом преимуществ. Эти аквариумы чрезвычайно легки, красивы, стекла их не бьются при случайных ударах. Но они достаточно дороги и эксплуатировать их непросто: при неосторожном обращении на органическом стекле возникают царапинки, под действием неких органических растворителей оно мутнеет.
Сделать аквариум из органического стекла можно самому. Существует метод, при котором передняя стена, дно я задняя стена изготовляются из 1-го кусочка стекла, согнутого под прямым углом. Для сгибания оргстекла нужно сделать особое приспособление. В глиняную трубку либо трубку из огнеупорного стекла помещают нагревательный элемент от электроплитки. Трубку накладывают на места будущих сгибов стекла и подключают к электросети, соблюдая все правила техники сохранности для работы с электроприборами. Стекло нагревают до размягчения, после этого его сгибают под прямым углом.
Боковые стекла, подогнанные по месту, вклеиваются.
Для упрочнения конструкции их можно закрепить винтами. Аквариум можно сделать также из отдельных стекол. Вырезанные и подогнанные стекла собирают на винтах, но винты не стягивают до конца. Опосля первичной сборки швы заливают специально приготовленным клеем, и винты затягивают до конца. Клей можно сделать из стружек оргстекла, растворенных в четыреххлористом углероде, сернистом эфире либо дихлорэтане.
Сделанный таковым образом аквариум высушивают в течение 48 часов, заливают водой, еще через 48 часов выливают ее и, в конце концов, заливают водой, в которую через несколько суток можно помещать растения и рыб. В воду, в первый раз залитую в аквариум опосля клейки, не следует помещать живые организмы, потому что в нее могут попасть остатки ядов, выделившихся из не на сто процентов высохшего клея.
Самыми наилучшими по всем показателям являются аквариумы, склеенные из витринного силикатного стекла особым клеем. Забугорные компании изготавливают в основном такие аквариумы. Владея прочностью каркасных аквариумов, они смотрятся еще красивее их. Эти аквариумы владеют и еще одним чрезвычайно принципиальным преимуществом: ежели каркасные аквариумы опосля производства должны быть сходу залиты водой и храниться могут лишь во мокроватом состоянии, потому что в неприятном случае замазка высыхает и аквариум может отдать течь, то клееные аквариумы никогда не рассыхаются не текут в швах даже опосля долгого хранения без воды.
Сделать клееный аквариум в домашних критериях можно даже не имея огромного опыта. Нужно лишь работать чрезвычайно аккуратненько, нерасторопно и соблюдать все правила.
Стекла для аквариума необходимо вырезать чрезвычайно точно. Края их должны быть кропотливо отшлифованы не обязаны иметь сколов и изъянов. Перед клейкой края стекол нужно обезжирить ацетоном либо бензином. Переднее и заднее стекла аквариума устанавливают на жесткой базе строго параллельно друг к другу и перпендикулярно базе.
Клей наносится на кромку стекол там, где будет приклеиваться дно.
Потом дно накладывают сверху на установленные стены аквариума край в край.
Через 24 часа конструкцию чрезвычайно аккуратненько устанавливают на торец. Снова обезжиривают кромку и края приклеиваемого стекла, наносят клей и накладывают стекло. На него можно положить доп груз 2-3 кг.
Через 24 часа аквариум переворачивают на иной торец и повторяют функцию клейки. Еще через 48 часов аккуратненько срезают излишек клея и устанавливают аквариум на место.
Аквариум смело можно заполнять водой. Невзирая на его кажущуюся воздушность и непрочность, разрыва швов фактически никогда не бывает.
Первую воду через 48 часов непременно нужно слить и заполнить аквариум свежайшей водой. Через некоторое количество дней в аквариум можно помещать рыб и растения.
Ежели аквариумист собирается растить особо светолюбивые растения либо ему приходится выхаживать растения ослабленные либо нуждающиеся в сильном освещении либо подогреве, такие условия можно сделать в общем аквариуме, не используя доп емкостей. Для этого у боковых стен либо на задней стене подвешиваются доп полочки, которые при заполнении емкости водой оказываются на глубине 10-15 см.
Техника производства таковых полочек быть может самой различной. Идеальнее всего их делать из прозрачного оргстекла, тогда они менее приметны. Полочкам можно придать всякую форму. Их можно согнуть так, чтоб задний край их имел форму крючка и их можно было вешать на край аквариума. Еще проще полочки укрепить при помощи проволоки, покрытой изоляционным материалом.
Их просто перемещать вдоль стены аквариума, просто снимать, но при очистке аквариума нужно соблюдать определенную осторожность, чтоб не сбросить их.
В аквариуме из оргстекла полочки можно приклеить к стенам, используя особый клей для клейки аквариума. Таковая конструкция чрезвычайно надежна, но единственным ее недочетом является невозможность поменять положение полочек.
В емкостях, рассчитанных на содержание болотных растений, отлично смотрятся терраски, расположенные в углах у поверхности воды.
Сделать их можно так же, как и подвесные полочки. Растения, расположенные на этих террасках, могут выходить из воды и замечательно украшают аквариум.
При содержании аквариума нередко употребляется доп оборудование: осветители, обогреватели, компрессоры, фильтры и почти все другое. О конструировании осветителей будет поведано в последующей главе. Эти приспособления помогают сделать нужные условия для жителей водоема.
Большая часть аквариумных рыб и растений живет при температуре 24-28 °С, поддерживать которую в комнатных критериях без доп обогрева не удается. Для увеличения температуры воды в аквариуме употребляются обогреватели самых различных конструкций.
Простой обогреватель – лампа накаливания, помещенная у боковой стены аквариума и закрытая железным отражателем. Нужно, чтоб стекло грелось ниже уровня воды, по другому от неравномерного нагрева обычное силикатное стекло может треснуть.
Более всераспространены нагреватели, сделанные из нихромовой проволоки, которая намотана на стеклянную трубку и помещена в пробирку с песком.
Таковая конструкция довольно проста в изготовлении. К ее недочетам можно отнести недолговечность массивных нагревателей. Но нагреватели мощностью до 30-60 Вт при осторожном обращении могут работать много лет. Чрезвычайно принципиальна кропотливая гидроизоляция таковых грелок, потому что попадание воды в пробирку выводит нагреватель из строя. Отечественная индустрия выпускает грелки таковой конструкции мощностью от 5 до 100 Вт.
Аквариумисты нередко пользуются соляными нагревателями.
Два угольных электрода, взятые из батареек для карманного фонарика, помещают в u-образную трубку, заполненную веществом поваренной соли. Изменяя концентрацию раствора, можно поменять мощность нагревателя. Для соляных грелок традиционно употребляют стеклянные трубки, но есть и грелки, сделанные из гибкого пластмассового шланга. Таковая грелка быть может хоть какой длины, ее укладывают на дно аквариума так, чтоб концы трубки находились выше уровня воды. Грелка обеспечивает равномерный прогрев всей толщи воды и грунта, что чрезвычайно принципиально для неплохого роста растений.
Соляные грелки из стеклянных u-образных и гибких трубок делаются по сходной методике. Начать следует с подбора полиэтиленовых либо резиновых пробок, которые должны плотно закрывать концы трубок. Пробки прокалывают в центре и через отверстия пропускают электрические провода, к которым прикручивают угольные стержни. Места соединения проводов и стержней следует залить эпоксидкой либо водостойким клеем, чтоб предотвратить коррозию проводов. В трубку заливают раствор соли и вставляют пробки с электродами. Глубину погружения электродов нужно отрегулировать так, чтоб концы угольных стержней на 1-1,5см длины омывались веществом соли. Грелку на несколько секунд подключают к сети. Нагрев должен происходить медлительно, с выделением маленьких пузырьков газа. Ежели разогрев происходит чрезвычайно быстро и раствор соли на электродах начинает кипеть, концентрацию раствора нужно уменьшить, разбавив его водой. Сделав несколько проб, можно подобрать нужную концентрацию соли. Грелку, изготовленную из гибкого шланга, укладывают в аквариум, придавая ей форму по собственному желанию. Концы ее должны быть накрепко закреплены на краях аквариума.
В литературе встречаются упоминания о применении грелок, сделанных из остеклованных сопротивлений. Соединенные поочередно сопротивления помещают в стеклянную пробирку и засыпают песком. Сопротивления соединяют пайкой либо скруткой.
Подбор сопротивлений дозволяет точно найти мощность нагревателя (см. таблицу 1). Таковой нагреватель чрезвычайно прост в изготовлении и довольно надежен.
Таблица 1. Подбор резисторов
для аквариумного
нагревателя
Сопро-
тивление резисторов Мощность резисторов
МЛТ, ВТ
0,25 0,5 1,0 2,0
а б а б а б а б
130 Ом - - - - - - 7 56
150 - - - - - - 7 46
160 - - - - - - 7 43
180 - - - - - - 6 45
200 - - - - - - 6 40
220 - - - - - - 6 37
240 - - - - - - 6 34
270 - - - - 7 26 6 36
300 - - - - 7 23 5 32
330 - - - - 6 24 5 29
360 - - - - 6 22 5 27
390 - - - - 6 21 4 31
430 - - - - 6 19 4 28
470 - - 7 15 5 21 4 26
510 - - 7 14 5 19 4 25
560 - - 7 12 5 17 4 22
620 - - 6 13 5 15 4 19
680 - - 6 12 5 14 4 18
750 - - 6 11 4 16 3 21
820 - - 6 10 4 15 3 20
910 - - 6 9 4 13 3 18
1 кОм 7 7 5 10 4 12 3 16
1,1 7 6 5 9 4 11 3 15
1,2 7 6 5 8 4 10 3 13
1,3 7 5 5 7 3 12 3 12
1,5 6 5 4 8 3 11 3 11
1,6 6 5 4 8 3 10 2 15
1,8 6 4 4 7 3 9 2 13
2 5 5 4 6 3 8 2 12
2,7 5 4 3 6 3 6 2 9
3 5 3 3 5 2 8 2 8
3,3 4 4 3 5 2 7 2 7
6,2 3 3 2 4 2 4 1 8
6,8 3 2 2 3 2 3 1 7
Примечание. В таблице а - число резисторов, включаемых поочередно в одну группу; б - получаемая мощность нагревателя, Вт.
Часто аквариумные грелки выходят из строя из-за того, что нагревательный элемент оказывается выше уровня воды. При всем этом либо перегорает из-за перегрева нагревательный элемент, либо лопается стеклянная пробирка, сделанная из нетермостойкого стекла. Происходит это поэтому, что грелки агрессивно закрепляют на стене аквариума и при заменах воды запамятывают выключать. Этих проблем чрезвычайно просто избежать, ежели вставить грелки в самодельные поплавки из пенопласта и пустить их свободно плавать по поверхности воды.
Электрический шнур грелки в данном случае лучше делать из гибкого спирального провода. Таковая грелка будет свободно опускаться и подниматься совместно с водой. С соляными стеклянными грелками можно поступить еще проще. Трубка заполняется соляным веществом лишь на третья часть, а угольные электроды опускаются до нужной глубины. Таковая грелка остается на плаву без доп приспособлений.
Для поддержания неизменной температуры в аквариуме, независимо от температуры воздуха в помещении, следует применять нагреватель с терморегулятором. Когда вода греется до нужной температуры, терморегулятор отключает нагреватель, а при понижении температуры воды приблизительно на 0,5 °С грелка автоматом врубается.
Отечественной индустрией выпускаются разные терморегуляторы. Более доступен из их РТА-3.
Но у него есть один недочет – низкая антикоррозийная стойкость датчика. Потому до того как помещать терморегулятор в аквариум, его датчик нужно покрыть эпоксидкой либо надеть на него полихлорвиниловый чехол.
Есть разные представления по поводу внедрения терморегуляторов. Некие аквариумисты считают, что применение терморегулятора, стабилизирующего температурный режим, нарушает естественное суточное колебание температуры в водоеме. Понятно, что деньком температура воды увеличивается за счет нагрева ее солнцем, а в ночное время вода остывает.
В тропиках эти колебания традиционно не превосходят 1 – 2 °С. В аквариуме, где применяется терморегулятор, температура воды деньком и ночкой приблизительно схожа. Но, как указывает практика, рыбы и растения ощущают себя в аквариуме с терморегулятором не только лишь не ужаснее, а даже существенно лучше, чем без него. Не считая того, исключается случайный перегрев воды.
Для аквариума с растениями применение терморегулятора чрезвычайно лучше, потому что большая часть гидрофитов является выходцами из тропиков, где вода, обычно, повсевременно имеет высшую температуру.
Размещение терморегулятора относительно нагревателя в аквариуме имеет существенное значение для равномерного нагрева воды.
Терморегулятор целенаправлено располагать не дальше чем в 3-5см от нагревателя, потому что в данном случае термодатчик, быстро нагреваясь до установленной температуры, отключает нагреватель на короткое время и включает его при притоке наиболее прохладной воды, тем удлиняя срок службы нагревателя и обеспечивая наиболее равномерное (да и наиболее медленное) прогревание воды в аквариуме.
В аквариуме, находящемся в теплом помещении, нагреватель можно расположить у боковой стены либо в углу. А в прохладном помещении, где без подогрева температура воды опускается ниже 20 °С, лучше расположить грелку у дна аквариума, либо, еще лучше, в грунте. Безупречным вариантом для такового водоема считается обогрев со дна. При всем этом умеренно прогревается вся толща воды и, самое основное, прогревается грунт, что чрезвычайно принципиально для неплохого роста тропических растений. Какие обогреватели для этого применять, существенного значения не имеет, основное – их доступность и надежность.
Пожалуй, более принципиальной доборной принадлежностью аквариума является компрессор. Он обеспечивает всепостоянство газового состава воды, перемешивание воды при помощи эрлифта либо прямой продувки, работу фильтров.
Отечественной индустрией выпускаются лишь вибрационные компрессоры.
Нужно отметить, что такие компрессоры до этого времени употребляются во всем мире, потому что они владеют рядом преимуществ. Сначала, их конструкция чрезвычайно проста и их просто сделать. Не считая того, они чрезвычайно надежны и при правильной эксплуатации могут прослужить много лет. Вибрационные компрессоры потребляют не достаточно электроэнергии, но их малой мощности соответствует и малая производительность. Во время работы они могут создавать достаточно мощный шум.
Существенно большей производительностью владеют поршневые компрессоры.
Они могут обеспечить воздухом целое аквариумное хозяйство. Эти компрессоры при работе делают минимум шума, естественно, ежели они верно отрегулированы и смазаны. Они сложны в изготовлении, и отечественная индустрия их не выпускает. Поршневые компрессоры изготавливают почти все забугорные компании, но стоимость этих изделий чрезвычайно высока.
Естественно, компрессор в аквариумном хозяйстве – вещь совсем нужная, но для 1-го – 2-ух аквариумов полностью довольно приобрести обыденный вибрационный компрессор. Его мощности хватит и для продувки, и для фильтрации воды.
При содержании огромного аквариумного хозяйства, в особенности ежели там много рыб, нужны поршневой компрессор либо турбинные насосы, обеспечивающие достаточную фильтрацию воды.
Любителям водорослей я не советую увлекаться сильными компрессорами. В аквариумах с огромным количеством растений и умеренным количеством рыб довольно сделать медленную фильтрацию воды, но совершенно отрешаться от нее не следует, потому что в данном случае не будет происходить удовлетворительного перемешивания воды и удаления частиц мути, будет ужаснее газообмен, слабее приток минеральных веществ к растениям.
В аквариуме используются фильтры различных видов. Есть фильтры внешние и внутренние. Во внутренних фильтрах чистка воды происходит при просасывании ее через поролон либо синтетическую вату, помещенные в особый стакан.
Фильтрующий материал временами засоряется и просит промывки. Для этого фильтры часто извлекают из аквариума, разбирают и промывают.
Внутренние фильтры, работающие от воздушного компрессора, владеют сравнимо малой мощностью. Сильно замутненную воду очистить с их помощью не удается.
Наиболее эффективны внешние фильтры, расположенные над аквариумом либо за ним. Комфортны и просты фильтры, размещенные над поверхностью воды аквариума.
Вода, поступающая в коробку при помощи эрлифта, фильтруется через пористый материал и каплями стекает в аквариум. Когда поры фильтрующего материала забиваются, вода, наполняя коробку, переливается через край и также стекает в аквариум. В таком случае фильтр нужно очистить. Для этого эрлифт отключают, дают воде возможность стечь из коробки на сто процентов, пористый материал вынимают из фильтра и промывают. Разбирать всю систему при всем этом нет необходимости.
Простой эрлифт – это стеклянная трубка с Г-образно загнутым верхним концом, направленным в коробку фильтра. Длина трубки обязана быть приблизительно равной высоте аквариума. Ее внутренний поперечник – 5-8мм. Снизу в трубку подается воздух от компрессора. Пузырьки воздуха захватывают воду и делают ее ток. Верхний конец трубки, направленный параллельно поверхности воды, должен размещаться на 8-12см выше уровня воды. Конкретно на такую высоту система эрлифта в состоянии поднять воду.
Огромные аквариумы время от времени оборудуют большеобъемными выносными фильтрами сложной конструкции.
На пористом материале такового фильтра через месяц опосля начала его эксплуатации появляется пленка из микроорганизмов, которые принимают активное роль в обменных действиях. Таковой фильтр получил заглавие био, потому что в нем не только лишь происходит механическая чистка воды от мути, да и утилизируются почти все органические вещества, гуминовые кислоты, нитраты и нитриты. Приблизительно раз в полгода фильтр нужно промывать. Вновь запущенный фильтр начинает активно влиять на биохимию воды приблизительно через месяц. Механическая чистка воды, естественно, начинается сходу, с момента его пуска.
Желаю увидеть любителям водорослей, что такие фильтры не оказывают существенного влияния на рост растений. Биофильтры эффективны в этом случае, когда в аквариуме содержится огромное количество рыб и относительно не достаточно растений. Ведь сами высшие растения являются красивыми "био фильтрами", усваивая почти все органические вещества, продукты метаболизма, поглощая углекислый газ и обогащая воду кислородом.
Время от времени в качестве типичного внутреннего фильтра употребляют донный грунт. Для этого в аквариуме делают фальшдно или систему дренажных труб.
Фальшдно может перекрывать весь аквариум. Таковая конструкция делается из кусочка пластика либо оргстекла приблизительно такого же размера, как дно аквариума, либо несколько меньше. В пластинке сверлят множество отверстий поперечником 2-3мм. В углу пластинки делают отверстие для трубки эрлифта, а на нижней ее поверхности – ребра высотой 1,5-2см, на которые фальшдно будет установлено.
Ребра могут сходиться к отверстию эрлифта, что соответствует направлению тока воды под фальшдном. Ежели опосля установки фальшдна меж ним и боковыми стенами аквариума появляется маленький зазор, его можно заделать аквариумной замазкой либо герметиком. Потом в аквариум засыпают грунт.
Система дренажных труб Может отдать этот же эффект, что и фальшдно, но устроена она наиболее просто.
Для ее устройства употребляются пластмассовые трубки поперечником 1,5-2 см, которые могут быть размещены параллельно Друг дружке и соединены общей поперечной трубкой, на которой установлен эрлифт. В трубках сверлят множество отверстий поперечником 2-3 мм. Систему устанавливают на дно аквариума и засылают грунтом. Можно поступить и еще проще. Берут гибкий пластмассовый шланг, один конец которого закрывают пробкой, а 2-ой употребляют для подключения эрлифта. В шланге делают множество отверстий. Потом шланг спиралью укладывают на дно и засыпают грунтом.
Трубку эрлифта в таковой конструкции нужно агрессивно фиксировать на стене аквариума. Система дренажных труб работает не ужаснее, чем наиболее сложное по конструкции фальшдно. Вода фильтруется через грунт, отлично очищаясь от взвешенных частиц. Не считая того, таковой грунт с течением времени начинает действовать как типичный био фильтр.
Но, как и выносной биофильтр, решающего значения для выкармливания водорослей он не имеет.
С помощью таковых систем можно не только лишь отлично фильтровать воду, да и активно влиять на редокспотенциал (степень окисления органики) грунта, временами закачивая воду через трубку эрлифта под фальшдно либо в систему Дренажных труб. Величина редокс-потенциала при всем этом значительно увеличивается.
Какому же фильтру следует дать предпочтение? Внутренние фильтры полностью подходят для аквариумов, не достаточно населенных рыбами, но их нужно кропотливо маскировать, чтоб они не портили ландшафт подводного сада. Внутренние фильтры нужно часто, традиционно раз в недельку, извлекать из аквариумa и промывать фильтрующий материал. Ежели фильтры промывают изредка, в их скапливается грязюка, что понижает их эффективность. Извлекая фильтр из аквариума, нужно соблюдать осторожность не делать резких движений, по другому накопившаяся на фильтре грязюка стечет обратно в аквариум. Для огромных аквариумов эти фильтры не подступают, потому что их производительность мала.
Внешние фильтры устроены труднее, они занимают много места, но они наиболее производительны и их предпочтительно применять для огромных аквариумов.
Производительность фильтров имеет особенное значение для аквариумов с огромным количеством рыб, в особенности роющих грунт и взмучивающих воду. Большей производительностью владеют фильтры с турбинными насосами. Все компании мира, изготавливающие аквариумное оборудование, выпускают турбинные помпы. В наших зоомагазинах время от времени возникают турбинные фильтры производства компаний Италии, Франции, ФРГ.
Отечественная индустрия приступила к выпуску турбинного фильтра "Струмок". При использовании этого фильтра очищенная вода может ворачиваться в аквариум струей либо разбрызгиваться в виде дождика.
Как показала практика, мощный ток воды, создаваемый направленной струей, благоприятен для развития большинства рыб. В особенности это касается молоди, которая, плавая против течения, отлично тренирует мышечную систему и быстро развивается. Но на развитие растений мощный ток воды оказывает, обычно, тормозящее действие, содействует образованию налета на листьях, усугубляет внешний облик растений. При разбрызгивании воды над поверхностью растения не покрываются обрастаниями, отлично развиваются. Медленное перемешивание воды в аквариуме полностью довольно для обычного самочувствия растений.
Газовый состав воды удовлетворителен даже при довольно плотном заселении аквариума рыбами.
При содержании декоративных аквариумов нет необходимости в приобретении и использовании турбинных насосов, обеспечивающих фильтрацию 200 – 400 л воды в час. Таковая интенсивная фильтрация воды нужна в рыборазводнях. Для растений мощнейший ток воды, создаваемый турбинными фильтрами, часто вредоносен.
Часто для обеспечения водой огромных аквариумных хозяйств устанавливают систему неизменного водоснабжения от водопровода. Над аквариумами располагают горизонтальную трубку с маленькими отверстиями, из которых капает вода. Трубка соединяется с водопроводом. В верху боковой стены аквариума делается система стока -отверстие с вклеенной либо приваренной трубкой, обеспечивающей отток воды в канализацию. Принципиально отрегулировать размер притока воды так, чтоб он не превосходил 1/5 размера аквариума в день, а выходная трубка обязана иметь отверстие, достаточное для обеспечения оттока воды. Притекающая в виде капель вода успевает освободиться от излишка газов и отлично переносится рыбами и растениями. Система эта неприемлема лишь в этом случае, ежели вода аквариума обязана значительно различаться по жесткости, активной реакции и хим составу от водопроводной воды.
В заключение желаю поделиться своим практическим опытом. Декоративные аквариумы емкостью наиболее 200 л могут обходиться без фильтрации воды, и даже продувка при помощи компрессора для их совершенно не неотклонима. Аквариум должен быть густо засажен растениями, которым нужно сделать рациональные условия. В таком аквариуме на каждые 10 л воды обязано приходиться менее одной рыбки длиной 5-7см. Еженедельная очистка такового аквариума занимает несколько больше времени, чем очистка аквариума с фильтром, но хлопот по обеспечению работы доп оборудования существенно меньше, а состояние рыб и растений не ужаснее, хотя рост крайних замедляется.
Не считая приспособлений, обеспечивающих жизнедеятельность аквариума, нужно иметь особые принадлежности для ухода за ним. Начать следует со шланга для замены воды. Идеальнее всего для этого применять отрезок прозрачной полимерной трубки поперечником около 10 мм и длиной приблизительно 1,5 м. Для слива воды и одновременной очистки дна целенаправлено снабдить шланг съемным наконечником из пластмассовой трубки длиной 20 – 30 см и воронки. Поблизости места соединения со шлангом в пластмассовой трубке можно сделать отверстие, поперечник которого должен быть приблизительно равен сечению трубки. То, зажимая отверстие пальцем, то, приоткрывая его, удается регулировать ток воды через наконечник трубки – воронку.
Для очистки стен аквариума нужно иметь скребок и капроновую мочалку. Скребком чистят обыденное, силикатное стекло, а мочалкой – оргстекло. В хозяйстве любителя растений необходимы ножницы для подрезки старенькых листьев и стеблей растений. Ножницы должны быть довольно длинноватыми, а концы их должны быть затуплены, чтоб случаем не поранить растения либо рыб.
Не считая перечисленных приспособлений, аквариумисту могут понадобиться: резиновая груша огромного размера с пластмассовым наконечником для обмывания листьев растений и размывания грунта; древесная либо пластмассовая граненая палочка для удаления нитчатки и остальных манипуляций. Естественно, у каждого аквариумиста должны быть сачки для отлова рыбы. Этими же сачками можно удалять с поверхности воды маленькие плавающие растения.
Существует множество остальных маленьких приспособлений для ухода за аквариумом. Почти все из их можно придумать и сделать самому, необходимо лишь проявить находчивость и выдумку.
